Guide – choisir ses roues de longboard

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By M.Échappées | juillet 29, 2016 | Category Guide, Longboard

Une roue de longboard, c’est un peu comme les bushings, au début on pense que tant qu’on en a quatre tout va bien, mais un jour on se rend compte que derrière ces couches d’uréthane se trouve un art. Et ce jour, vous serez contents de tomber sur ces quelques notes, qui changeront sans doute votre vision du monde… Ou p’tet pas, bref vous verrez bien.

Introduction aux principes généraux des roues de longboard

Première chose qu’il faut comprendre dans ces explications de PGRL est qu’il n’existe pas de meilleure roue, juste des roues plus adaptées que d’autres à tel type d’utilisation. Bien sûr certaines d’entre elles seront parfois de meilleure qualité que d’autres mais globalement il n’y a pas de différence énorme qui va vous faire dire “J’veux la crème de la crème, y’a pas meilleure qualité que celle de cette roue. Mettez m’en trois.” Non vous allez vous décider en regardant avec attention chacune de ses caractéristiques. C’est pourquoi je vais vous expliquer à quoi correspond concrètement chacune d’entre elles et lesquelles sont recommandées pour chaque pratique.

Grand un. Les caractéristiques des roues

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Le diamètre

 

À ceux qui vous diront que ce n’est pas la taille qui compte, vous pourrez leur répondre que ce n’est pas tout à fait vrai. Il n’y a pas que la taille qui compte, mais elle compte, oui. En général, il sera compris entre 60mm et 80mm. En dessous, ce sera des roues de cruiser et des roues de skate, au dessus, ce seront des roues de tracteurs. Le diamètre va jouer sur 3 choses :

• La surface de contact : plus la roue est grande, plus la surface en contact avec le sol est important. Si vous n’arrivez pas à vous l’imagier, pensez à une roue de vélo, il y aura nécessairement plus de surface qui touchera le sol par rapport à une roue de longboard. Pour ses impacts, vous les trouverez un peu plus bas, dans la section relative à la surface de contact (sans blague.)
• Le moment d’inertie : c’est-à-dire la résistance qu’aura la roue à être mise en rotation. En bref plus cette grandeur sera importante, plus il sera difficile de mettre la roue en mouvement. Plus le diamètre est élevé, plus le moment d’inertie sera important, pour deux raisons : la distance entre le centre de la roue et son extrémité et la masse de la roue (plus le diamètre est grand, plus il y aura de matière, donc plus elle sera lourde). Si je vous ai perdus, retenez que plus une roue sera petite, plus elle accélérera facilement, mais moins sa vitesse maximale sera élevée.
• Sa capacité à surmonter les obstacles : Tout simplement parce que ce n’est pas uniquement la taille du cailloux ou de la bordure à franchir qui compte, mais le proportion de sa taille par rapport au référentiel. Donc plus une roue sera grande, plus l’obstacle sera petit par rapport à elle, donc plus elle le passera facilement.

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La surface de contact

Vous la trouverez souvent sous son nom anglais “contact patch”. C’est toute la surface de la roue qui sera en contact avec le sol, bien que vous l’avez déjà deviné. Elle sera influencée par le diamètre de la roue, mais surtout par sa largeur. Plus elle est importante, plus la roue va accrocher le sol, c’est donc ce que vous rechercherez pour garder votre vitesse dans les virage en descente sans avoir à slider. Cependant, d’avantage de forces de frottement exercées par l’air et le sol ralentiront la roue dont le contact patch est important.

À noter que la décroche et la raccroche de vos slides dépendront de cette surface. Il est plus facile de décrocher des roues ayant un faible contact patch et sa raccroche sera moins brutale, c’est le cas des Skiff d’Orangatang.

Autre impact de cette caractéristique est que plus la roue est large, plus elle est lourde, comme pour son diamètre. La roue large, donc lourde, va avoir son moment d’inertie plus important.

Chose à noter c’est que la surface de contact n’est pas constante, dans le sens où l’usure de la roue fera qu’elle s’agrandira (comme pour les Cult Chronicles) ou se rétrécira (comme pour les Mindless Maji).

 

Le duro

Le duro correspond à la dureté de la roue, c’est-à-dire sa résistance à la pénétration d’un poinçon, mesurée par un duromètre. Elle est quantifiée par un nombre et une lettre. Pour les roues de longboard, il est courant d’utiliser le “A” bien qu’il existe B, C, D, 0 et 00. Il varie généralement entre 77A et 87A mais vous pourrez toujours trouver plus dur ou plus mou en fonction de vos besoins. Plus le duro est élevé, plus la roue sera dure.

La dureté des roues va avoir plusieurs impacts :

• Le confort : Une roue molle absorbe les aspérités du sol puisqu’elle se déformera sur les cailloux, branches, etc. Par conséquence, il vous sera également plus facile de passer certains obstacles comme des petits trottoirs. L’avantage à grande vitesse d’une dureté faible est qu’un cailloux sur la route aura moins de chance de soulever la roue et de vous faire perdre l’équilibre ;
• La vitesse : Cela dépend du sol. Sur un sol abimé, les roues molles vont être plus performantes puisqu’elles se déformeront pour ne pas perdre de vitesse. En revanche votre poids va les déformer (ce qui augmentera également légèrement le contact patch), elles ne seront pas aussi cylindrique que des roues dures, ce pourquoi sur un sol parfaitement lisse des roues dures vont vous permettre d’aller plus vite ;
• L’usure : Cela ne va être important que pour le freeride où les roues s’usent par leurs frottements avec le sol lors des slides. Choisir une roue dure peut être intéressant lorsqu’on recherche la longévité de la roue puisqu’elle s’usera en général moins rapidement. Mais attention, le type d’uréthane de la roue est aussi à prendre en compte car certaines roues plutôt molles peuvent avoir une très bonne durée de vie, sans même compter leur diamètre. Et qui dit résistance à l’usure, dit résistance aux flatspots, à ne pas négliger lorsque l’on commence le slide ;
• La glisse : Également un facteur important pour le freeride, mais aussi pour le dancing. La glisse va être très différente en fonction de la dureté mais aussi de l’uréthane et de la forme de la roue. Ce pourquoi il est difficile de dire que la roue dure glissera plus que la roue molle. Cependant, pour d’autres caractéristiques différentes, la roue dure aura tendance à moins accrocher le sol pendant le slide.

 

Le noyau

Deux choses vont être importantes concernant le noyau :

• Sa taille : Elle va impacter le confort puisque plus le noyau d’une roue est gros, moins le confort sera important étant donné
   qu’il est dur. La matière du noyau ayant une masse volumique supérieure à l’uréthane, plus le noyau est gros, plus la roue sera lourde. À coté de cela, avoir un gros noyau rend le slide plus prévisible tout en agrippant moins qu’un petit noyau ;
• Sa position : On distingue les noyaux centerset (au milieu de la largeur, comme ces Sector 9), les noyau offset (excentrés, comme les Maji) et les noyaux sideset (carrément à l’extrémité de la roue, comme des Cult Classic). Plus le noyau est excentré, plus la roue pourra décrocher facilement car le poids du rider sera concentré sur une surface plus réduite, donc il faudra exercer moins de force pour les sortir de leurs axes. La roue centerset aura néanmoins un avantage qui justifie sa présence dans l’univers du freeride : elle peut être retournée pour éviter à la roue d’être cônée, ce qui n’est pas possible pour une roue sideset. Certaines offset peuvent être retournées également.

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La lèvre

Le profil de la lèvre de la roue va principalement affecter son accroche à la route. Il existe 4 profils différents, mais il faut bien comprendre qu’il y a des “entre deux” :

• Arrondie : La lèvre arrondie permettra une décroche plus facile et plusdouce que les autres. La raccroche sera également plus linéaire.
• Droit : Lorsque la lèvre forme un angle droit, la roue sera plus difficile à décrocher et la raccroche sera plus brutale. Cependant elles pourront slider car l’extrémité ne sera pas trop flexible.
• aiguisée : Un lèvre aiguisée sera celle qui offrira le plus d’accroche, pour vous maintenir le plus possible au sol durant les virages.
• Biseautée : Les roues aux lèvres biseautées sont plus rares, c’est le cas des Cult Chronicle par exemple. Elles permettent une bonne glisse avec une décroche et une raccroche moins linéaire que les lèvres arrondies.

 

À noter que le profil de la lèvre peut être modifié avec l’usure, par exemple une lèvre droite peut devenir aiguisée.

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Grand deux. Choisir ses roues en fonction de la discipline

Ici je ne vais pas vous dire la roue parfaite pour chaque discipline parce que tous le monde aime des roues différentes en fonction de son style. Je vais plutôt vous dire ce que l’on recherche généralement dans un roue en fonction de la pratique et pourquoi.

Roue pour le slide

Pour le freeride, beaucoup de roues sont proposées, car c’est principalement dans cette discipline que chacun va préférer tel ou tel type de glisse (il ne faut pas se limiter à “plus ça glisse, mieux c’est”). Vous n’allez pas prendre (forcément) les mêmes roues pour débuter et pour entamer votre 1502ème session et de même lorsque vous êtes sur un petit spot à 20km/h ou sur un spot de fast freeride à 60km/h. C’est pourquoi je vais vous proposer des roues pour débuter, car c’est en progressant et en essayant d’autres roues que vous allez trouver celles qui vous correspondes.

Ce que je vous recommande, c’est de prendre des roues qui ne sont pas trop facile à décrocher, car il est important de bien avoir les positions, le mouvement, et de comprendre le point de décroche. Donc partir sur du 65-70mm de diamètre avec un contact patch vers les 50mm. Ce que je trouve important est d’en prendre avec des lèvres arrondies pour que l’accroche ne soit pas trop importante non plus. Si vous commencez, je vous recommande également de prendre un duro assez élevé pour plusieurs raisons : votre roue durera plus longtemps (et au début, on n’a pas spécialement envie d’acheter un jeu de roues par semaine), vous éviterez les flatspots et, personnellement, je ne suis pas fan du 78A pour les slides à terre et vous commencerez probablement par là. Ce qui peut vous aider, ce sont des roues pré-déglacées, c’est-à-dire que la surface accrochera moins au début (on les reconnait car elle ne sont pas brillante).

Des bonnes roues pour débuter, très abordables, seront les Maji de chez Mindless, également les fat free d’Orangatang mais qui sont plus chères. Bien sûr il y en a beaucoup d’autres. Mes préférées, déjà citées précédemment, sont les Skiff d’Orangatang en 78A pour les stand up slides. Les Onsens de la même marques seront quant à elles adaptées au tech slide

Roue pour le Downhill

Lorsque vous faites du Downhill, votre but est d’avoir de la vitesse, un maximum de vitesse, et pour cela de prendre les virage sans slider. Pour résumer, il vous faut de l’accroche. Il sera donc important d’avoir des lèvres aiguisées, sauf si vous préférez avoir tout de même de la décroche, en fonction des virages à prendre. Pour le diamètre, il sera supérieur à 70mm pour avoir une bonne vitesse maximale, également avec un contact patch important, 54mm et supérieur. Pour le duro, prenez quelque chose d’assez mou, 80A ou inférieur, afin d’optimiser votre confort. Un noyau ventilé permettra d’alléger la roue et pourra donc être apprécié pour le DH.

Encore une fois, il ne s’agit que d’une suggestion, car certains vont chercher à avoir plus ou moins d’accroche. Bien qu’un peu chères, les RAD influence James Kelly et Adam Persson sont de bons exemples de roues de DH.

Roue pour le Dancing

Les roues dans le domaine du dancing ne sont pour moi pas les éléments les plus importants, mais s’il est possible de danser avec toutes, on peut avoir des préférences pour certaines. Ce que vous pouvez rechercher en dancing c’est du confort, donc pourquoi pas des roues molles, 78A, et pas trop petite (se faire arrêter par un cailloux en plein trick, c’est pas ce qu’il y a de plus agréable). Ne prenez pas non plus des roues trop grosses car vous aurez besoin d’accélération pour repartir entre deux tricks, donc entre 65mm et 70mm de diamètre. Certains préfèrent avoir un peu de décroche principalement pour faire partir certains trick plus facilement et pour pouvoir en rattraper d’autres qui ne sont pas replaqués à la perfection. Évitez peut-être les gros noyaux car ils réduiront votre confort et le plastique peut parfois se briser à force de replaquer.

Les roues du style des stimulus d’Orangatang en 86A sont d’ailleurs souvent appréciées car elles offrent un bon équilibre.

Roue pour le cruising

Pour le cruising, la balade donc, les choses seront simples : il vous faut du confort, du confort et encore un peu de confort. Donc prenez des roues bien molles, 78A, grosses, 70mm et plus, avec un petit noyau. Pour le contact patch, ce n’est pas très important mais prenez toutefois une roue assez large, ainsi vous pourrez carver, prendre vos virages, sans risquer de faire décrocher vos roues malencontreusement (54mm et au dessus par exemple). Les lèvres seront souvent aiguisées.

Cependant, petite subtilité, si vous vous baladez uniquement en ville, ne prenez pas des roues trop grosses car vous aurez besoin de faire beaucoup d’accélérations.

Là vous avez le choix, mais inutile de prendre des RAD comme pour le Downhill car leur qualité ne vous servira pas.

Roue pour le slalom

La particularité du slalom est que les roues utilisées ne sont pas toujours les mêmes à l’avant et à l’arrière. Globalement elles seront les mêmes, c’est-à-dire : un diamètre moyen, une surface de contact soit large pour les slaloms en pente, soit plus petit pour les moins rapides (car vous aurez moins besoin d’accroche), des lèvres aiguisées pour l’accroche. La nuance sera sur le duro. Vos roues avant devront être plus dures que vos roues arrières, mais le duro dépendra également du revêtement du sol. S’il est lisse, favorisez des roues dures. À l’avant vous pourrez prendre entre du 83A-86A et à l’arrière entre du 78A et du 83A.

Roue pour le long distance pumping

À l’image du cruising, vous allez chercher du confort pour pratiquer le ldp. En résumé : grosses roues et de l’accroche. Comme le but est la longue distance, vous pourrez prendre des roues encore plus grosse, comme 75mm. Le contact patch pourra également être important, comme du 60mm. Sinon, lèvres aiguisées et un duro faible du style 78A.

Explications en vidéo

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